Почему золотые украшения имеют серебряную маркировку?

Все отличия золота и позолоты кроются в составе изделий, т.к. визуально трудно сразу определить, кто есть кто. Не стоит обращать внимание только на цену. Некоторые продавцы, наоборот, могут ее завышать, чтобы сбить с толку неосведомленного покупателя. Если есть сомнения насчет подлинности купленного украшения, можно провести ряд мероприятий и выяснить обманули вас или нет.

Визуальный осмотр

Выполнить подобный метод проверки можно непосредственно перед покупкой. Осмотрев внимательно золотое украшения, на нем не должно быть выявлено потертостей, сколов, размытости цвета. Также должна присутствовать четко просматриваемая проба. Драгоценный металл отличается характерным холодным блеском и однотонностью. Никаких темных разводов и полосок не допускается.

Самый простой метод разобраться золото перед вами или нет — проверить его светом и тенью. Драгметалл одинаково блестит как в тени, так и на солнце. Если под лучами солнца драгоценность заиграла новыми красками, а в тени она смотрелась блекло и непривлекательно, значит, это подделка.

проба
На настоящем золоте проставляется клеймо с данными о пробе

Маркировка

Чем выше проба указана на украшении, тем оно дороже. Однако следует помнить, что в магазинах крайне редко встречается чистое золото. Самые популярные пробы — это 585 и 750. К основному металлу примешивают серебро, медь и другие менее ценные примеси. Таким образом, достигается прочность сплава и возможность создавать из него украшения различной формы и размера.

На настоящем золоте проставляется маркировка с данными о пробе, производителе, цене за грамм и за все украшение в целом. Кроме этого должен присутствовать штамп ОТК.

Как бы не хотелось верить, что наличие пробы является гарантом подлинности изделия, это не всегда так. Дело в том, что браслетах, цепочках и серьгах ее ставят на замочках. Эти части недобросовестные поставщики чаще всего и отправляют на проверку и, получив положительный результат, ставят золотую часть на дешевое позолоченное украшение.

уксус
Определение подлинности золота с помощью уксуса

Еще один быстрый и доступный способ отличить настоящее золото от других металлов — использование уксуса. Кислота наверняка найдется дома у каждого, поэтому провести тест на оригинальность не составит труда.

В любую подходящую емкость наливают чистый уксус и опускают в него изделие. Выжидают от 2 до 4 минут. Если за это время поверхность не потемнеет, значит, украшение действительно из драгоценного металла. А вот явное потемнение свидетельствует о том, что вам подсунули позолоту. После проведенного эксперимента изделие промывается чистой водой и просушивается мягким полотенцем.

йод
Определение подлинности золота с помощью йода

С помощью йода можно быстро и точно определить золото. Для этого понадобится непосредственно пузырек с жидкостью, ватная палочка и зубная паста.

  1. Один конец ватной палочки окунают в йод и ставят точку в любом, менее видном месте проверяемого изделия.
  2. Если спустя несколько минут йодовая точка останется такой же темной, перед вами золото. Если же пятнышко приобрело светлый, молочный оттенок, тогда это все что угодно, но только не драгметалл.
  3. После теста пятно нужно оттереть зубной пастой. Небольшое ее количество наносят на йодовую точку и ждут 5 минут.
  4. Затем аккуратно трут пальцем по поверхности и после того, как следов йода не останется, украшение промывают и протирают.

Работать с йодом желательно в перчатках и на прикрытой поверхности, иначе пролитая жидкость быстро впитается, а избавиться от нее будет довольно трудно.

Ляписный карандаш

Ляписный карандаш можно купить в любой аптеке. Это средство для остановки крови, но в данном случае, оно поможет отличить золото от позолоты. На проверяемом изделии с изнаночной стороны делают небольшой надпил и промывают место водой. Затем проводят ляписным карандашом и смотрят, изменил ли металл цвет. Если этого не произошло, то это настоящее золото.

определение подлинности золота
Определение подлинности золота с помощью азотной кислоты

Азотная кислота

Азотная кислота еще один способ отличить подделку от благородного металла. Изделие помещают в металлическую емкость. Набирают в пипетку кислоту и аккуратно капают на испытуемый образец. Если место, куда попала кислота, не изменило цвет, то это золотое изделие. Если цвет изменился на молочный, то украшение выполнено из позолоты.

Проверка иглой

Игла или другой острый предмет станет отличным подспорьем для определения подлинности ювелирных украшений. На незаметном участке нужно сделать царапины. Золоченый слой после таких манипуляций сразу слезет, а на чистом золоте не останется и следа.

Возможно потому, что «золотые» драгоценности, на которые вы смотрите, на самом деле сделаны не из золота. Это кажется странным, почему золотое изделие отмечено маркировкой, которая широко используется для серебра.

Однако, это не удивительно, и, скорее всего, означает, что ювелирное украшение сделано не из чистого золота, а на самом деле из серебра, которое было позолочено.

В этом случае проба 925 имеет смысл, так как оно означает чистоту серебряной основы, а не золотого покрытия. Отметка «925» обычно отпечатывается на позолоченном серебре.

Есть много покупателей ювелирных украшений, которые на самом деле не знают, что означает термин «вермей». Давайте посмотрим, что такое золото вермей и как оно сделано.

Термин «проба» показывает количество драгоценного металла в сплаве. Но как это понять? К примеру, на кольце, купленном в России, выдавлена трёхзначная цифра, на перстне из США или Европы — двухзначная. Все эти маркировки имеют одно значение, только по-разному его преподносят. Виной тому — различные системы, по которым определяются пробы, и разные единицы измерения.

Основной единицей измерения здесь — золотник. По массе он равен 1/96 фунта, что составляет примерно 4,266 г. Так золотую долю мерили в давние времена (1711–1927 гг.), поэтому изделия, имеющие на поверхности две цифры, считаются раритетом.

Всего существовало 7 проб — 36, 56, 72, 82, 92, 94 и 96. Если 36 золотников и умножить эту цифру на 2,44 (стольким фунтам равен 1 кг), а потом на 4,266, то получится привычная нам трехзначная 385 проба.

Метрическая система

Данная классификация была введена Советским Союзом сразу после золотниковой. Она намного практичнее и показывает количественное содержание золота в драгоценном материале в привычных для нас граммах. То есть в 1 кг сплава той же 385 пробы чистого золота окажется всего 385 грамм, а остальное (615 г) приходится на другие компоненты — никель, медь, серебро и т.д.

Лотовая система

Как отличить золото от позолоты и подделки

Эта спецификация применялась очень давно в Западной Европе, где масса драгоценных металлов измерялась в марках. Она схожа с золотниковой, тоже считается старомодной и сегодня уже не используется. Я не буду говорить, сколько весит одна марка, а просто уточню, как она соотносится с трехзначной пробой.

Чтобы перевести лотовое значение в метрическое, его нужно увеличить в 125 раз, а затем поделить на 2. Существуют образцы 6, 8, 12, 14 и 16 лотов. Для изделия с клеймом 6 после манипуляций окажется, что ему соответствует 375 проба. Следовательно, в сплаве 6 лот содержится 375 грамм чистого золота.

Предлагаем ознакомиться  Буровой раствор на водной основе

Каратная система

Эта классификация преобладает в США и в отдельных странах Европы. Карат — официальная единица измерения драгоценных камней, равняется 0,2 г. Капля золота весом 1 г по американской системе обозначается 5 k. Однако проба определяется не так.

Суть маркировки драгоценного изделия состоит в том, что материал, из которого оно изготовлено, делится на 24 части. То есть привычный нам один килограмм заменяется 24 каратами, а на продукт наносится значение чистого золота. К примеру, проба 18 k означает, что на 24 части всего сплава приходится восемнадцать частей чистого золота (75%). Если это число умножить на 1000 и разделить на 24, то получится 750 проба, что означает содержание 750 грамм золота в сплаве.

Соотношение проб различных систем измерения
Метрическая Золотниковая Лотовая Каратная Золото в %
990–999 96 16 24 k 99 % и выше
958 92 15,3 23 k 95,80%
916–917 88 14,6 22 k 91,67%
875 84 14 21 k 87,50%
833 81 13,3 20 k 83,33%
800 76.8 12,8 19,2 k 80,00%
792 76 12,7 19 k 79,17%
750 72 12 18 k 75,00%
625 60 10 15 k 62,50%
583–585 56 9,3 14 k 58,33–58,50%
500 48 8 12 k 50%
417 40 6,7 10 k 41,67%
375 36 6 9 k 37,50%
333 32 5,3 8 k 33,33%

Какая проба лучше?

Если опираться на стоимость, то самой высокой будет 999 проба. Ее ставят на золотые изделия, в которых нет легирующих элементов. Однако с практической точки зрения она не может быть лучшей, поскольку украшения из чистого золота настолько мягкие, что их можно согнуть руками. То есть лигатура в сплаве в любом случае необходима.

Как отличить золото от позолоты и подделки

Мнение эксперта

Всеволод Козловский

6 лет в ювелирном деле. Знает все о пробах и может определить подделку за 12 секунд

Наиболее удачной из всех проб считается 750, поскольку содержащиеся в ней никель, серебро, медь и платина дают оптимальные свойства при изготовлении украшений. Ее особо ценят мастера, занимающиеся переплавкой и созданием собственных шедевров. Единственная проблема заключается в цене, из-за чего ювелирный товар с такой пробой выпускают редко.

Самая ходовая — 585, из которой производят около 90% всех золотых колец, сережек и прочего ювелирного ассортимента.

Таблица соотношения цвета и пробы

Цвет золота, как и его механические свойства, напрямую зависят от содержащихся в нем примесей. К примеру, серебро сделает сплав зеленым, а палладий и платина считаются отбеливателями. При этом одна марка золота может иметь сразу несколько цветов и оттенков, поэтому в таблице ниже указаны не все номера проб, а только основные, из которых изготавливают ювелирные изделия.

Проба Составляющие сплава (грамм на 1 килограмм) Цвет
Золото Серебро Палладий Никель Медь
333º 333 334 334 Оранжевый
534 133 Желто-зеленый
445 222 Желтый
200 467 Розовый
95 572 Красный
375º 375 100 38 487 Бледно-желтый
583º 583 80 337 Желтый
300 117 Зеленый
417 Красный
585º 585 80 335 Красный
90 325 Розовый
187, 5 227, 5 Желтый
300 115 Зеленый
100 30 Белый
750º 750 170 80 Желтый
125 125 Розовый
50 200 Белый

Популярные марки в мире и в России

В РФ и других странах СНГ действует метрическая система. Клеймо показывает содержание чистого золота в сплаве. Для изготовления украшений, которые можно купить в ювелирных магазинах, подойдут не все марки. Так, на территории России официально выпускают 7 проб:

  • 375;
  • 500;
  • 585;
  • 750;
  • 900;
  • 916;
  • 958.

Из них производятся все золотые изделия. Самой распространенной считается 585, остальные используются намного реже.

Самое престижное и широко используемое в мире — 750 клеймо. Это объяснятся удачным соотношением золота и легирующих элементов в сплаве, который обладает наиболее благоприятными свойствами — температурой плавления, прочностью, эластичностью, твердостью и т.д. Сделанные из него украшения никогда не темнеют и не затираются, но имеют высокую стоимость.

В России предпочтение отдается 585 пробе, поскольку ее характеристики почти не уступают 750, а цена гораздо ниже. Изделия из такого сплава встречаются в каждом ювелирном магазине РФ и считаются массовыми.

Цена за 1 грамм

Ниже вы можете увидеть стоимость за один грамм золота. Данные предоставляет Центральный Банк Российской Федерации в соответствии с ежедневно обновляемым курсом.

Цена 999 пробы по ЦБ Рыночная стоимость пробы на сегодня Цена на лом Цена в ювелирных

Дополнение

Если вы хотите сделать то же самое, имейте в виду, что когда вы снимете эту деталь, оттуда выпадет пару хитрозадых шестеренок, какая-то пружинка и еще какая-то требуха. Нужно быть очень внимательным и запоминать где и что стояло.

А еще оказалось, что при сборке кое-какие детали должны быть установлены в определенное положение относительно друг друга, иначе потом, когда они придут в движение, они упрутся друг в друга и весь механизм заклинит.

Сравните с тем, что было 🙂

Ну и напоследок оставлю тут пару фоток, на которых хорошо видно, как должны быть уложены провода и шлейфы (а то это не всегда очевидно).

Надо сказать, что принтер хоть и старенький, но печатает – мое почтение! Вообще, Canon MG5410, пожалуй, лучший принтер из тех, что я знаю. До этого был HP5108, вообще ни в какое сравнение не идет.

Этот печатает значительно тише, картриджи живут гораздо дольше, плюс есть возможность их заправлять (я заливаю чернила ОСР). Можно поставить перезаправляемые картриджи (ПЗК) и штамповать по 200-300 фоток в неделю. Оригинальные картриджи, конечно, тоже можно покупать и все равно будет выходить дешевле, чем у НР.

Двусторонняя печать! Можно печатать вообще без компьютера, прямо с флешки. Очень нравится управление, менюшка интуитивно понятная, удобная. На экранчике отображается все что нужно.

Если печатать на фотобумаге качество получалось ничуть не хуже, чем в салоне, отдельные пиксели вообще невозможно разглядеть.

Немного о чернилах

В МФУ Canon M5140 применяется печатающая головка QY6-0073, а также сменные чернильницы:

  • CLI-426BK – так называемый фото-черный цвет (водные чернила). Используются только для печати изображений. Ближайший аналог OCP BK 124;
  • CLI-426M – пурпурный цвет, объем 9 мл, водные, заявленный ресурс 350 страниц. Качественный аналог – OCP M 144;
  • CLI-426Y – желтые водные чернила, 9 мл. Аналог – OCP Y 144;
  • CLI-426C – голубые водные чернила, 9 мл. Аналог – OCP C 154;
  • PGI-425PGBK – самый большой и толстый “картридж” с пигментными черными чернилами для печати текстовых документов. Не смываются водой, быстро высыхают, почти не выцветают, имеют более насыщенный черный цвет и дают повышенную четкость при печати. Но есть и минусы: быстро засыхают в печатающей головке или в помпе, сложнее промываются, имеют повышенную абразивность (быстрее изнашивают головку), боятся замораживания, при длительном хранении могут образовывать крупные частички, забивающие сопла головки. Наиболее близкий по качеству аналог – немецкие пигментные чернила OCP BKP 44 (цена около 800 руб за 100 мл). При редкой печати целесообразна замена на т.н. “псевдопигментные” чернила OCP BK 35 (но им свойственны все недостатки водных чернил).
Предлагаем ознакомиться  Пирит магнитные свойства

Покупать оригинальные чернильницы – достаточно дорогое удовольствие (цена одной штуки 1000-1200 руб). Поэтому выгоднее один раз потратиться на набор максимально качественных чернил (OCP, Ink-Mate) и заливать их по мере необходимости.

Крайне не рекомендуется лить в принтер всякую гадость и, тем более, смешивать чернила разных производителей (если, конечно, не стоит задача намеренно угробить башку). Стоимость новой головки вполне сопоставима со стоимостью нового принтера.

При любой смене чернил, необходима тщательная промывка печатающей головки от остатков старых чернил и, если вы используете старую чернильницу, то и промывка самой чернильницы. Особенно это касается пигментных чернил, и особенно, если вы осуществляете переход от пигментных к водным или “псевдопигментным”.

Какой пробы бывает золото в ювелирных изделиях?

Проверка иглой

Самое дешевое и низкое на российских украшениях — 375 клеймо. По стандартам оно должно ставиться на тот продукт, в состав которого входит не менее 30% золота. Соответственно, остальная часть (70%) приходится на другие металлы.

Наиболее ценной считается 958 проба, которая встречается очень редко из-за высокой стоимости. К тому же изделия из нее недолговечны, они мягкие, их легко повредить. Поэтому ювелиры предпочитают использовать надежную 585 марку, имеющую удовлетворительный внешний облик и механические характеристики.

Чтобы увидеть заветные три цифры, нужно хорошо постараться, ведь они ставятся на тех местах, которые по максимуму скрыты от человеческого глаза. К примеру, на кольцах это тыльная сторона, прилегающая к пальцу, на серьгах и цепочках — замок. Шрифт настолько мелкий, что четкую картинку можно получить только при увеличении, поэтому вооружитесь лупой.

Изделие считается подлинным, если оно прошло пробирный надзор. Это специальная инспекция, которая изучает состав сплава и, если он соответствует заявленной изготовителем марке, ставит клеймо. На нем должно быть 3 элемента:

  1. Символ инспекции — голова женщины.
  2. Шифр инспекции — чаще всего буква.
  3. Проба — 3 цифры.

Так клеймятся изделия в Российской Федерации. Кроме основного, ставят еще дополнительное тавро, состоящее из 4 букв:

  • 1 буква — шифр года выпуска.
  • 2 буква — код инспекции (буква).
  • 3 и 4 буква — личный знак производителя.

Таким образом, если на украшении содержится 2 подобных клейма, то оно настоящее и прошло государственный контроль.

Слитки из благородного металла маркируются иначе. Основными символами служат масса в граммах, содержание золота, а также номер чушки. Стоит отметить, что такие заготовки предназначены для хранения исключительно 999,99 пробы, поэтому его помещают в специальные ящики и упаковки, уберегая от повреждений.

Монеты делают уже из сплава с клеймом 900–990. Здесь стоимостью золота пренебрегают, поскольку основная ценность заключается в значимости —антиквариат или редкая награда.

Украшения невысокой стоимости изготавливаются в основном из 375–500 марок. Такое золото называется низкопробным и не пользуется спросом у ювелиров. Его главный недостаток — инородный цвет, ведь сплав, содержащий более 50% лигатуры, не может иметь насыщенного желтого оттенка. Зачастую он красноватый из-за меди или зеленоватый благодаря серебру, а также быстро теряет блеск. По этой причине из него нецелесообразно создавать вещи, требующие больших затрат времени и труда.

Другие варианты подключения

Это вторая схема включения светодиодов на 220 вольт без драйвера. В этой схеме ток через резистор будет в 2 раза меньше, чем в первом варианте. А, следовательно, на нем будет выделяться в 4 раза меньше мощности. Это несомненный плюс.

Но есть и минус: к защитному диоду прикладывается полное (амплитудное) напряжение сети, поэтому любой диод здесь не прокатит. Придется подобрать что-нибудь с обратным напряжением 400 В и выше. Но в наши дни это вообще не проблема. Отлично подойдет, например, вездесущий диод на 1000 вольт – 1N4007 (КД258).

Не смотря на распространенное заблуждение, в отрицательные полупериоды сетевого напряжения, светодиод все-таки будет находиться в состоянии электрического пробоя. Но благодаря тому, что сопротивление обратносмещенного p-n-перехода защитного диода очень велико, ток пробоя будет недостаточен для вывода светодиода из строя.

Внимание! Все простейшие схемы подключения светодиодов в 220 вольт имеют непосредственную гальваническую связь с сетью, поэтому прикосновение к ЛЮБОЙ точке схемы – ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНО!

Благодаря такому решению, даже поменяв местами фазу и ноль, ток через человека на “землю” (при случайном прикосновении) никак не сможет превысить 220/12000=0.018А. А это уже не так опасно.

Почему золотые украшения имеют серебряную маркировку?

В 1999 году был издан акт «О клеймении изделий из драгметаллов», который регулирует проверку сплавов на содержание золота и их сертификацию на законодательном уровне. Эту работу выполняет Министерство финансов России, а точнее, его подразделение — Пробирная инспекция. Если заявленные производителем свойства изделия подтвердились, то она ставит собственное клеймо (см. выше), а также, при надобности, выдает сертификат качества.

Стандартизация необходима для документального заверения качества, заявленного изготовителем. От этого будет зависеть устойчивость дома или вышки во время постройки. То есть, стандарт — это то, на что можно равняться при производстве.

В ювелирной промышленности к этому значению добавляется еще и ценовая категория. Таким образом, золотые украшения из разных проб золота имеют различную стоимость и отличаются по механическим свойствам.

Как быть с пульсациями?

В обеих схемах светодиод будет светиться только в положительный полупериод сетевого напряжения. То есть он будет мерцать с частой 50 Гц или 50 раз в секунду, причём размах пульсаций будет равен 100% (10 мс горит, 10 мс не горит и так далее). Это будет заметно глазу.

К тому же, при подсветке мерцающими светодиодами каких-либо движущихся объектов, например, лопастей вентилятора, колес велосипеда и т.п., неизбежно будет возникать стробоскопический эффект. В некоторых случаях данный эффект может быть неприемлем или даже опасен. Например, при работе за станком может показаться, что фреза неподвижна, а на самом деле она вращается с бешенной скоростью и только и ждет, чтобы вы сунули туда пальцы.

Обратите внимание, что по сравнению со схемой #2 при том же самом сопротивлении резисторов, мы получили в два раза больший средний ток. И, соответственно, в четыре раза большую мощность рассеивания резисторов.

К диодному мосту при этом не предъявляется каких-либо особых требований, главное, чтобы диоды, из которых он состоит, выдерживали половину рабочего тока светодиода. Обратное напряжение на каждом из диодов будет совсем ничтожным.

Еще, как вариант, можно организовать встречно-параллельное включение двух светодиодов. Тогда один из них будет гореть во время положительной полуволны, а второй – во время отрицательной.

Фишка в том, что при таком включении максимальное обратное напряжение на каждом из светодиодов будет равно прямому напряжению другого светодиода (несколько вольт максимум), поэтому каждый из светодиодов будет надежно защищен от пробоя.

Светодиоды следует разместить как можно ближе друг к другу. В идеале – попытаться найти сдвоенный светодиод, где оба кристалла размещены в одном корпусе и у каждого свои выводы (хотя я таких ни разу не видел).

Вообще говоря, для светодиодов, выполняющих индикаторную функцию, величина пульсаций не очень-то и важна. Для них самое главное – это максимально заметная разница между включенным и выключенным состоянием (индикация вкл/выкл, воспроизведение/запись, заряд/разряд, норма/авария и т.п.)

Как отличить золото от позолоты и подделки

А вот при создании светильников, всегда нужно стараться свести пульсации к минимуму. И не столько из-за опасностей стробоскопического эффекта, сколько из-за их вредного влияния на организм.

Предлагаем ознакомиться  Как определить какой камень в серьгах

Все зависит от частоты: чем она ниже, тем заметнее пульсации. На частотах выше 300 Гц пульсации становятся совершенно невидимыми и вообще никак не нормируются, то есть даже 100%-ные считаются нормой.

Не смотря на то, что пульсации освещенности на частотах 60-80 Гц и выше визуально не воспринимаются, тем не менее, они способны вызывать повышенную усталость глаз, общую утомляемость, тревожность, снижение производительности зрительной работы и даже головные боли.

Для предотвращения вышеперечисленных последствий, международный стандарт IEEE 1789-2015 рекомендует максимальный уровень пульсаций яркости для частоты 100 Гц – 8% (гарантированно безопасный уровень – 3%). Для частоты 50 Гц – это будут 1.25% и 0.5% соответственно. Но это для перфекционистов.

На самом деле, для того, чтобы пульсации яркости светодиода перестали хоть как-то досаждать, достаточно, чтобы они не превышали 15-20%. Именно таков уровень мерцания ламп накаливания средней мощности, а ведь на них никто и никогда не жаловался. Да и наш российский СНиП 23-05-95 допускает мерцание света в 20% (и только для особо кропотливых и ответственных работ требование повышено до 10%).

В соответствии с ГОСТ 33393-2015 “Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности” для оценки величины пульсаций вводится специальный показатель – коэффициент пульсаций (Кп).

Кп = (Еmax – Emin) / (Emax Emin) ⋅ 100%,

где Емах – максимальное значение освещенности (амплитудное), а Емин – минимальное.

Мы будем использовать эту формулу для расчета емкости сглаживающего конденсатора.

Из-за нелинейного сопротивления светодиодов, расчет емкости этого конденсатора является довольно нетривиальной задачей.

А во-вторых, сделать вид, что яркость светодиода (а, следовательно, и освещенность) имеет линейную зависимость от тока.

Давайте попробуем приблизительно рассчитать емкость конденсатора на конкретном примере.

Повышаем КПД

Обратили внимание, насколько большая мощность выделяется на гасящем резисторе? Мощность, которая тратится впустую. Нельзя ли ее как-нибудь уменьшить?

Оказывается, еще как можно! Достаточно вместо активного сопротивления (резистора) взять реактивное (конденсатор или дроссель).

Дроссель мы, пожалуй, сразу откинем из-за его громоздкости и возможных проблем с ЭДС самоиндукции. А насчет конденсаторов можно подумать.

Rc = 1 / 2πfC

то есть, чем больше емкость C и чем выше частота тока f – тем ниже сопротивление.

Прелесть в том, что на реактивном сопротивлении и мощность тоже реактивная, то есть ненастоящая. Она как бы есть, но ее как бы и нет. На самом деле эта мощность не совершает никакой работы, а просто возвращается назад к источнику питания (в розетку). Бытовые счетчики ее не учитывают, поэтому платить за нее не придется. Да, она создает дополнительную нагрузку на сеть, но вас, как конечного потребителя, это вряд ли сильно обеспокоит =)

Но! Именно в таком виде ее лучше не использовать, так как в этой схеме светодиод уязвим для импульсных помех.

Включение или выключение распложенных на одной с вами линии мощной индуктивной нагрузки (двигатель кондиционера, компрессор холодильника, сварочный аппарат и т.п.) приводит к появлению в сети очень коротких выбросов напряжения. Конденсатор С1 представляет для них практически нулевое сопротивление, следовательно мощный импульс направится прямиком к С2 и VD5.

К сожалению, электролитические конденсаторы, из-за своей большой паразитной индуктивности, плохо справляются с ВЧ-помехами, поэтому большая часть энергии импульса пойдет через p-n-переход светодиода.

Еще один опасный момент возникает в случае включения схемы в момент пучности напряжения в сети (т.е. в тот самый момент, когда напряжение в розетке находится на пике своего значения). Т.к. С1 в этот момент полностью разряжен, то возникает слишком большой бросок тока через светодиод.

Все это со временем это приводит к прогрессирующей деградации кристалла и падению яркости свечения.

Во избежание таких печальных последствий, схему нужно дополнить небольшим гасящим резистором на 47-100 Ом и мощностью 1 Вт. Кроме того, резистор R1 будет выступать в роли предохранителя на случай пробоя конденсатора С1.

И остается еще один маленький нюанс: если выдернуть эту схему из розетки, то на конденсаторе С1 останется какой-то заряд. Остаточное напряжение будет зависеть от того, в какой момент была разорвана цепь питания и в отдельных случаях может превышать 300 вольт.

А так как конденсатору некуда разряжаться, кроме как через свое внутреннее сопротивление, то заряд может сохраняться очень долго (сутки и более). И все это время кондер будет ждать вас или вашего ребенка, через которого можно будет как следует разрядиться. Причем, для того, чтобы получить удар током, не нужно лезть в недра схемы, достаточно просто прикоснуться к обоим контактам штепсельной вилки.

Чтобы помочь кондеру избавиться от ненужного заряда, подключим параллельно ему любой высокоомный резистор (например, на 1 МОм). Этот резистор не будет оказывать никакого влияния на расчетный режим работы схемы. Он даже греться не будет.

Значение емкости конденсатора C1 для получения нужного тока через светодиод можно сразу взять из Таблицы 2, а можно рассчитать самостоятельно.

Вот здесь

можно посмотреть, как еще сильнее усовершенствовать данную схему, добавив в нее стабилизатор тока на одном транзисторе и стабилитроне. Это существенно понизит пульсации и продлит срок службы светодиодов.

C = I / (2πf√(U2вх – U2LED)) [Ф],

где I – ток через светодиод, f – частота тока (50 Гц), Uвх – действующее значение напряжения сети (220В), ULED – напряжение на светодиоде.

C ≈ 3183 ⋅ ILED / Uвх [мкФ]

C ≈15 ⋅ ILED [мкФ]

Как отличить золото от позолоты и подделки

Таким образом, при включении светодиода на напряжение 220 В, на каждые 100 мА тока потребуется примерно 1.5 мкФ (1500 нФ) емкости.

Кто не в ладах с математикой, заранее посчитанные значения можно взять из таблицы ниже.

Таблица 2. Зависимость тока через светодиоды от емкости балластного конденсатора.

C1 15 nF 68 nF 100 nF 150 nF 330 nF 680 nF 1000 nF
ILED 1 mA 4.5 mA 6.7 mA 10 mA 22 mA 45 mA 67 mA

Если вкратце, то:

  • X1 – используются в промышленных устройствах, подключаемых к трехфазной сети. Эти конденсаторы гарантированно выдерживают всплеск напряжения в 4 кВ;
  • X2 – самые распространенные. Используются в бытовых приборах с номинальным напряжением сети до 250 В, выдерживают скачек до 2.5 кВ;
  • Y1 – работают при номинальном сетевом напряжении до 250 В и выдерживают импульсное напряжение до 8 кВ;
  • Y2 – довольно-таки распространенный тип, может быть использован при сетевом напряжении до 250 В и выдерживает импульсы в 5 кВ.

Допустимо применять отечественные пленочные конденсаторы К73-17 на 400 В (а лучше – на 630 В).

Сегодня широкое распространение получили китайские “шоколадки” (CL21), но в виду их крайне низкой надежности, очень рекомендую удержаться от соблазна применять их в своих схемах. Особенно в качестве балластных конденсаторов.

Внимание! Полярные конденсаторы ни в коем случае нельзя использовать в качестве балластных!

Итак, мы рассмотрели, как подключать светодиод к 220В (схемы и их расчет). Все приведенные в данной статье примеры хорошо подходят для одного или нескольких маломощных светодиодов, но совершенно нецелесообразны для мощных светильников, например, ламп или прожекторов – для них лучше использовать полноценные схемы, которые называются драйверами.